Visa fullständig version : Projekt Baslåda
Mina funderingar över ett trasigt högtalarfäste i bakdörren på min Clubman i den här tråden (http://www.coopersweden.se/showthread.php?t=5575) mynnade ut i att jag nog egentligen vill ha bättre ljud i bilen överlag, då särskilt på basfronten. :handen:
Ur ett audiofilperspektiv är kanske inte HiFi-paketet i Clubman mycket att ha, men jag har inga större problem med det. Just nu överväger önskan att hålla allt original till utseendet faktiskt önskan att byta ut hela systemet, då jag absolut inte vill förändra utseendet på mittkonsolen fram.
Som steg ett mot bättre ljud (som dessutom går att bygga vidare på sedan) tänkte jag därför fixa en baslåda! Eller åtminstone inleda ett organiserat drömmande om en som då lusten och pengarna infinner sig utmynnar i något konkret. Detta torde ge ett rejält lyft till ljudet, särskilt för mig som är såld på techno/trance och dylik musik som oftast är TUNG i basen.
Eftersom mina erfarenheter av billjud sträcker sig till att ha installerat ett framsystem i en gammal Volvo 740 GL '90 (utan separat slutsteg) uppskattar jag alla tips och råd som finns till hands. Har redan ägnat halva dagen åt att knarka billjudsajter och blivit åtminstone lite mer klok.
Just nu har mitt "organiserade drömmande" kommit så långt att jag vill basera baslådan på det här (http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=56&L=1&act=8&act_sub=23&artid=5631&spr=EN&typ=u) 10"-elementet och det här (http://www.sinuslive.com/sites/sla1500.htm) monoblocket på 1500W. Detta bör ju ge kraft så det räcker och blir över. För att få en prisbild plockade jag ihop följande varukorg på Carbonize:
Baspaket "Loud 10" med ovanstående element och stärkare (http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?cPath=43&products_id=366) - 4 190 kr
Hög-/lågnivåomvandlare (http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?cPath=3_37&products_id=198) - 249 kr
10" sluten baslåda 20 l (http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?cPath=3_46&products_id=302) - 590 kr
Träskruvar 5x30mm (http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?cPath=3_155&products_id=510) - 59 kr
Dämpningsull MDM-2 Vit, ca 20 l (http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?cPath=3_21&products_id=508) - 69 kr
Lågnivåkabel RCA trippelskärmad, 5 m med kontakter (http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?cPath=3_34&products_id=259) - 229 kr
Strömkabel 25 mm2, 6 m (http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?cPath=3_35&products_id=360) - 534 kr
Högtalarkabel 2x2 m2, 4 m (http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?cPath=3_36&products_id=514) - 156 kr
ANL säkring, 150 A (http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?products_id=203) - 49 kr
Ringkontakt 50 mm2 (http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?cPath=3_25&products_id=285) för jordning - 39 kr
Ringanslutning 50 mm2 (http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?cPath=3_25&products_id=158) för batteriansl - 39 kr
Totalpriset skulle då bli 6 203 kr :woot: före frakt men inkl moms .. saftigt, men det bör ju bli värt det, hoppas jag. Hur ska man då få in eländet i bilen utan någon större åverkan? Jag vill som sagt att allt ska se original ut. Att det står en baslåda och tar upp halva bagageutrymmet är OK, men resten skall vara dolt.
Just nu tänker jag i de här banorna avseende montering: Strömkabeln dras längs bilens högra sida. Det är tajt som fan innanför batteriluckan under huven men det ska nog gå att få dit en ringanslutning på pluspolen, och sedan dra strömkabeln genom torpedväggen på något vis. Sedan kan den nog gå under tröskeln - jag kan känna med fingret att där finns utrymme - hela vägen bak. Sista biten är jag osäker på, mer efterforskningar krävs, kabeln är ju allt annat än diskret.
Själva förstärkaren (med säkringshållare) vill jag montera ovanpå träplattan som utgör taket på reservdelsbaljan. Där nere finns gott om luft och att dra några skruvar i träplattan känns inte så blodigt. Detta kräver dock att jag tillverkar något slags jordpunkt i reservhjulsbaljan. Borde inte vara omöjligt (svets någon?) men stackars bil... en snabb inspektion av baljan har tyvärr inte avslöjat någonstans där man kan koppla en jordkabel utan fysisk åverkan på karossen.
Det stora frågetecknet är hur man får över signalen till steget. I teorin är det väldigt enkelt; splitta ut signalen till bakhögtalarna, koppla in nivåomvandlaren och göm den på något bra ställe innanför/under instrumentbrädan, placera remoten till steget på något dolt men åtkomligt ställe, sedan dras signalkabel på exakt samma sätt som strömkabeln men på motsatt sida av bilen. Men HUR i hela friden får man ut radiomodulen och vilka kablar är det man ska koppla in sig på? (Och finns det plats någonstans att gömma omvandlaren?)
Med allt detta klart återstår bara att bygga ihop baslådan, ställa den i bakluckan och surra fast den på lämpligt sätt; jag tänker spännband, fästöglor finns ju redan och det bör ju gå att ta ut lådan enkelt om man behöver komma åt något under golvet.
Tilläggas skall att baslådan är 30x36x35 cm (DxHxB) och bagageutrymmet under insynsskyddet är ungefär 50x37x95. Så lådan bör passa rätt lagom. Skulle rent teoretiskt kunna klämma in en 12"-låda, men det känns brutalt onödigt att minska alla utrymmesmarginaler till noll.
Nu börjar inlägget bli långt, men som sagt, alla tips och råd uppskattas gruvligen. Specifikt alla insikter om hur man (a) får ut lämplig signal ur originalförstärkaren/radiodelen (har Boost med HiFi-paketet) och (b) får en grov strömkabel från batteriet till reservhjulsbaljan med minimal åverkan... :)
Ok Ta bort alla kablar ur beställningen !
här har du ett kabelkitt som spar in pengar http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?cPath=3_33&products_id=376
Det är även FRI frakt hos carbonize. Om beställning är intressant så ska jag se om jag inte kan skaka fram så han bjuckar på kabel paketet. Dämpullen kan du skita i. Träskruven kan du också skita i. Du ska ha ca 12-15mm träskruv. då träskruven endast komemr användas till att montera fast elementet i själva lådan.
Som sagt mina erfarenheter baseras på r53ans chassi. kablarna kommer dras längst FÖRAR sidans tröskel och kommer ej att synas alls. detta borde absolut inte vara någon skillnad alls. när du kommer förbi tröskens kommer den åka vidare längst väggen upp så den kommer ut vid luckan i bagaget där förbandskittet sitter.
Omvandlaren kan du nog få plats med bakom stereon så den inte syns.
vilka kablar du ska koppla in dig på finns det garanterat en skiss av på nätet. här är tex för 2002-06 boost (http://www.mini2.com/forum/interior-ice/143392-mini-cooper-s-wiring-diagram.html)
Inspänning av låda kan man göra med kardborrband Lätt att ta loss men sitter när det ska. även kanske gardera sig med ett spännband.
allt för inatt om du känner at tjag missat något skriv det så svarar jag direkt igen.
rogeraberg
2008-05-21, 00:11
Jag har inget svar egentligen men jag har smurfat runt i Citroens variant av Mitsubishi Outlander i en veckan med en 12-tummare i bakluckan och det var helt sjukt. Att sätta på lite DnB var orgasm. Har även kört Audi A5 med Bang Olufsen och det var larv i jämförelse - en tjock bas är en förutsättning för riktigt bra ljud.
Ingen skulle ju bygga hemmabio utan sub...
Så det jag vill säga är att om inte mitt bagageutrymme i caben var obefintligt så skulle jag sätta en baslåda där ;)
Många som bygger riktigt bra ljud monterar baslåda under handskfacket. Nått för cab ägaren ;)
Jag skulle inte satsa 6000kr på en baslåda och slutsteg till ett system där man inte har lågnivå ut från stereon.
Skulle snarare börja med att stoppa i riktigt bra grejer som spelar bas bra, och efter detta börja fundera på en baslåda om basen inte räker till.
Man behöver inte så mkt effekt i MINIn för att det ska bli bra dunk eftersom bilen i sig är en liten låda.
Ok Ta bort alla kablar ur beställningen !
här har du ett kabelkitt som spar in pengar http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?cPath=3_33&products_id=376.
Såg också kabelkittet, men det är ju inte samma grejer som jag hade listat separat. Bland annat är strömkabel 16 mm2 för klent med tanke på att förstärkaren har en säkring på 150 A, läste jag mig till på Nårdik (http://nardik.se/).
Dämpullen kan du skita i. Träskruven kan du också skita i. Du ska ha ca 12-15mm träskruv. då träskruven endast komemr användas till att montera fast elementet i själva lådan.
Varför behövs ingen dämpull? Som jag förstått det skall en sluten baslåda i princip fyllas med dämpning. Och skruvdimensionen baserade jag på att lådans gods är 19 mm tjockt och elementets tjocklek i kanten 20 mm enligt ritningen här (http://www.monacor.de/de/JPG/400/F/F1/F131620Z.jpg).
kablarna kommer dras längst FÖRAR sidans tröskel och kommer ej att synas alls.
Vill nog dra kablarna på varsin sida (ström höger, signal vänster/förarsida) för att minska risken för störningar. Verkar också som om flera sidor rekommenderar att man gör detta, bland andra ovannämnda Nårdik...
vilka kablar du ska koppla in dig på finns det garanterat en skiss av på nätet. här är tex för 2002-06 boost (http://www.mini2.com/forum/interior-ice/143392-mini-cooper-s-wiring-diagram.html)
Precis vad jag behövde! Återstår bara hur man monterar loss eländet .. man kanske skulle starta en tråd på Mini2 också.
Jag skulle inte satsa 6000kr på en baslåda och slutsteg till ett system där man inte har lågnivå ut från stereon.
Jag har fått för mig att lågnivå ut är mindre viktigt då man ändå bara bryr sig om basen. Små störningar kommer ju inte att höras. Sen är ju tanken att baslådan skall gå att spara till när/om jag byter ut resten av systemet, därför är den väl tilltagen från början. Den enda komponent som inte går att spara är högnivåomvandlaren för 250 kr, inte så farligt tycker jag.
Ok detta kabelkitt är kanske bättre då ?
http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?cPath=3_33&products_id=501
angånende dämp ullen så brukar det ligga lite i. Sedan om du proppar dämpull som har en annan densitet så ändras ju liter volymen i lådan. (om det skulle visa sig att du behöver så har jag en del liggandes i mitt förråd)
Störningar borde inte uppkomma då RCA kabeln är sk trippelskärmad för att just inte ge störningar. Så det borde gå att dra dem på samma sida. utan att störningar uppkommer.
fortfarande väldigt osäker på skruven. den ska ju ej gå igenom mdfen. utan bara fästa basen i mdf boarden.
Såg också kabelkittet, men det är ju inte samma grejer som jag hade listat separat. Bland annat är strömkabel 16 mm2 för klent med tanke på att förstärkaren har en säkring på 150 A, läste jag mig till på Nårdik (http://nardik.se/).
Varför behövs ingen dämpull? Som jag förstått det skall en sluten baslåda i princip fyllas med dämpning. Och skruvdimensionen baserade jag på att lådans gods är 19 mm tjockt och elementets tjocklek i kanten 20 mm enligt ritningen här (http://www.monacor.de/de/JPG/400/F/F1/F131620Z.jpg).
Vill nog dra kablarna på varsin sida (ström höger, signal vänster/förarsida) för att minska risken för störningar. Verkar också som om flera sidor rekommenderar att man gör detta, bland andra ovannämnda Nårdik...
Precis vad jag behövde! Återstår bara hur man monterar loss eländet .. man kanske skulle starta en tråd på Mini2 också.
Jag har fått för mig att lågnivå ut är mindre viktigt då man ändå bara bryr sig om basen. Små störningar kommer ju inte att höras. Sen är ju tanken att baslådan skall gå att spara till när/om jag byter ut resten av systemet, därför är den väl tilltagen från början. Den enda komponent som inte går att spara är högnivåomvandlaren för 250 kr, inte så farligt tycker jag.
Ok detta kabelkitt är kanske bättre då ?
http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?cPath=3_33&products_id=501
Jo, där har grejerna rätt dimensioner .. men räknar jag på det så blir det faktiskt DYRARE än att köpa kabeln löst. Fan vet hur de har räknat där. Förmodligen är det för att kittet har kabelskorna och säkringen färdigmonterade. Övriga grejer har dock skruvanslutningar, så kabelskor behöver jag ju inte. Och säkring med hållare följde med förstärkaren...
Störningar borde inte uppkomma då RCA kabeln är sk trippelskärmad för att just inte ge störningar. Så det borde gå att dra dem på samma sida. utan att störningar uppkommer.
Frågan är om det är så mycket mer jobb att dra dem på varsin sida. Även om det som du säger är en väldigt välskärmad kabel så känns det på nåt vis säkrare - det är ju rätt stora strömmar som ska genom strömkabeln.
fortfarande väldigt osäker på skruven. den ska ju ej gå igenom mdfen. utan bara fästa basen i mdf boarden.
Funderar på att istället använda genomgående bultar, hittat minst en sida på nätet som rekommenderar genomgående bult plus fjäderbricka för att fästa elementet i lådan. Då lär det ju sitta HÅRT. Stryker isf skruvarna helt från beställningen och plockar upp bult, mutter och brickor från närmsta byggvaruhus istället...
Relaterad fråga: Hur svårt är det att komma åt bultarna som håller fast baksätet i Clubman? Vore ju ett bra ställe att komma åt en jordpunkt, slipper man "tillverka" en själv.
du glömemr en sak. lådan komemr ju färdig monterad. Hur ska du lyckas hålla fast den genomgående bulten när det sitter 14kg element i vägen =P Och det komemr sitta hårt iaf. då filtmatrialet som sitter limmad runt lådan kommer agera som en packninge runt elementet.
Dra kablarna på olika sidor blir MINST dubbelt jobb.
Hitta en jordpunkt borde inte vara så svårt borde finnas nått i närheten under matttan i bagaget.
du glömemr en sak. lådan komemr ju färdig monterad. Hur ska du lyckas hålla fast den genomgående bulten när det sitter 14kg element i vägen =P
Islagsmuttrar. Man mäter ut var hålen skall vara, förborrar och slår i från insidan bara.
http://www.sodersrchobby.se/sodersrchobby/produkter/kavan/images/fk6073.jpg
Dra kablarna på olika sidor blir MINST dubbelt jobb.
Ju fler sidor jag läser desto fler säger att man "måste" dra ström- och signal kablarna minst 30 cm från varandra. Se t ex denna sida (http://www.backesljudbygg.se/teknik/storningar.htm). Så då får det väl bli dubbelt jobb då :( annars riskerar man ju få göra om allting.
jag tror inslagsmuttrar är att skjuta över staketet. vanliga skruv borde räcka mer än tillräckligt. Självfallet ett smakval =)
ok då kan du dra dem på olika sidor. Om du vill vara säker på att inga störningar uppkommer . men kablarna komemr iaf ligga brevid varandra när de väl når slutsteget =P
OK en "guide hur man kan dra en RCA kabel från stereon till bagaget. Detta är steg 1 av 2 då jag inte hade huvudenheten fortsätter guiden på fredag.
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0940.jpg
Nödvändiga "verktyg" silvertejp kablaget självklart och ståltråd
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0941.jpg
Tejpa ihop ståltråden med rca kablaget.
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0942.jpg
Ovanför säkringsboxen finns det ett hål man kan peta ner ståltråden igenom
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0943.jpg
Mata sedan på med RCA kablaget lite grann för att se att det löper fritt.
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0944.jpg
Fortsätt mata ståltråden under listen. Går lätt att bara dra den längst kanalen och peta ner den.
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0945.jpg
HÄr är det bara stoppa in en skruvmejsel och "klicka" loss clipsen som sitter där bakom för att få lite mer svängrum.
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0946.jpg
Mata ståltråden ännumera
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0947.jpg
är kan du tydligare se clipset du ska klicka loss
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0948.jpg
Dra sedan ståltråden såhär för att lyckas dra rca kabeln hela vägen hit.
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0949.jpg
Tada titta en RCA kabel. Grattis nu är du halvvägs.
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0950.jpg
Nämen titta vad e detta för latjo lucka
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0951.jpg
Hmm titta massa kablar. ut med alla första hjälpen kit etc.
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0952.jpg
EN ny bit ståltråd pulla mecka lirka så hittar du rätt utan problem.
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0955.jpg
Nämen tittut! Här var det ståltråd.
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0956.jpg
Fläta ihop ståltrådarna och sedan tejpa tejpa tejpa.
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0957.jpg
Dra ståltråden försiktigt. lite meck jag lyckades på andra försöket. men voila där kom kabeln.
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0960.jpg
VI vill ju kunna lägga tillbaka alla saker i facket. Lossa de 2st skruvarna och bänd lite försiktigt så får du ut kabeln under plasten.
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0961.jpg
tada alla saker får plats
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0962.jpg
orginal shalalalla
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0959.jpg
Och titta fortfarande tillräckligt med kabel för att rulla den vidare mot stereon.
Mycket stiligt fotograferat! Tyvärr ser det inte ut precis sådär på Clubman men åtminstone fronten bör stämma hyfsat. :)
Lutar mer och mer åt bultar då detta borde göra det lättare att byta ut elementet i framtiden om man så vill. Borde inte vara någon markant skillnad i pris heller. Frågan är vad det är för bultar man ska ha. På högtalarskissen (http://www.monacor.de/de/JPG/400/F/F1/F131620Z.jpg) står det 6x8, så jag antar att vanlig M6-bult funkar.
Ett 10-pack med inslagsmuttrar, bultar och låsbrickor för M6 kostar totalt cirka 60 spänn på Clas Ohlson. Känns inte så farligt.
men kablarna komemr iaf ligga brevid varandra när de väl når slutsteget =P
Inte för att vara besserwisser, men NIX PIX! På slutsteget du rekommenderade mig sitter lågnivåingångar och ström/högnivåutgångar på var sin kortsida. De behöver alltså aldrig komma inom en halvmeter från varandra :handen:
Jag älskar när händiga människor tar sig tid att skapa en tråd som denna med mycket information och tydliga bilder om vad som görs i projektet. Trådar som denna är vad som gör forum så bra!
Keep it coming w2k :)
Keep it coming w2k :)
Tack tack! Men för att förtydliga så är bilderna ovan Ashras, från en R53 om jag inte misstar mig. Själv har jag en R55 och har inte riktigt kommit till ta-bilder-stadiet av mitt projekt ännu. Men jag ska förstås dokumentera mitt bygge också när tiden kommer :)
Tack tack! Men för att förtydliga så är bilderna ovan Ashras, från en R53 om jag inte misstar mig. Själv har jag en R55 och har inte riktigt kommit till ta-bilder-stadiet av mitt projekt ännu. Men jag ska förstås dokumentera mitt bygge också när tiden kommer :)
AH, missade faktiskt det, men väldigt trevligt inlägg av Ashra. Din post var utomordentligt genomgående och hoppas kunna läsa vidare om ditt projekt :)
Bronto: Ska göra mitt bästa för att hålla tråden uppdaterad då. :)
Här är en liten uppdatering: Har grävt lite i bilens bakre regioner. Tyvärr verkar allt bakom förarsätets rygg se komplett annorlunda ut mot R53, så det blir till att experimentera lite när det ska dras in kabel där. Verkar långt ifrån omöjligt att rucka på panelerna, dock.
Har inte lyckats komma åt baksätets fästen från bagageutrymmet ännu, efterforskningar pågår.
Enligt den här sidan (http://www.backesljudbygg.se/teknik/kabdim.htm) är 2 mm2 högtalarkabel för litet för en bas på 2x500 WRMS (som den jag ska köpa). Minst 4 mm2 rekommenderas. Tyvärr har inte (http://www.carbonize.se/catalog/index.php?cPath=3_36) Carbonize kabel i den dimensionen så denna kanske får inhandlas annorstädes, typ någon godtycklig HiFi-butik. Lär höja priset något, jag räknar med ungefär 300 spänn.
Avseende montering av baselementet så har jag bestämt mig för att köra med genomgående insexbultar. Dels tror jag att det ser proffsigare ut, dels håller det bättre och slutligen går det att byta ut elementet lätt utan åverkan på materialet (att ta i och ur träskruv flera gånger pajar ju fort träet). Därmed stryks raden "träskruvar" ur inköpslistan och ersätts med:
Inslagsmutter 10-pack M6 (http://clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=21905326) - 17 kr
Invändig sexkantskruv 10-pack M6x40 (http://clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=35439421) - 39 kr
Fjäderbricka 10-pack M6 (http://clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=22466028) - 8 kr
Priset blir 64 kr, otroliga 6 kr mer än för en påse träskruvar. Idén till att använda bultar istället för träskruv kommer för övrigt från Nårdik (http://www.nardik.se/). Jag lyckas inte direktlänka men gå in under Magazinet -> Att bygga och montera en baslåda och läs under "Dämpning" så står det där:
Högtalaren måste skruvas fast så att den sitter helt stumt och att det är tätt mellan element och låda. Vill du göra det extra bra så använd genomgående bult, fjäderbricka och islagmutter på baksidan.
Nackdelen är som sagt att det blir lite mer jobb; man måste markera var monteringshålen i elementet är och borra snygga 6mm-hål innan man kan montera elementet. Samt slå i muttrarna inifrån. Naturligtvis har jag ingen borr, men sånt går ju att låna...
Ett tipps är att kolla in Blocket! Där finns det mycket man kan hitta till att börja med. Och sen tycker jag personligen att en aktiv baslåda av större modell är tillräckligt. Då slipper man en massa kablar och slutsteg som tar platts och så kan man snabbt ta ur baslådan om man behöver plattsen till diverse saker så som mini rutchbanor (som vissa här inne lyckats tränga in i bilen) och cyklar.
Tackar. ska försöka göra steg 2 på fredag och dokumentera det. måste ju bara ta mig och handla huvudenheten.
AHh du har rätt sl-1500 sittter de på olika sidor w2k =)
Vi kan utforska din bil på söndag w2k för att se om man kan hitta någe vettiga ställen att dra kablar på.
Angående aktiv bas. Jag hade i min TT en aktiv bas från brl Sedan bytte jag till min nuvarande setup och OJ OJ vilken skillnad det blev. Mycket tyngre och framförallt rappare bas. gick knappt att jämnföra dem.
samt att aktiva basarna oftast är mycket större i utformningen än slutna lådor. undantaget basen som kakan köpte av mig den var jäkligt smidig. men mycket vill alltid ha mer =)
Inte vill jag ha en helt färdigbyggd låda, byggandet är ju halva nöjet! Borde väl egentligen bygga lådan själv också, men det kräver ju en massa uträkningar som jag nog inte pallar med...
Jag skulle faktiskt påstå att den här lådan blir LÄTTARE att flytta in/ut än motsvarande aktiva låda, om man skulle behöva nyttja hela bagageutrymmet. Den aktiva lådan väger ju mycket mer eftersom den har slutsteget inbyggt. Jag tänker ju gömma allt sånt under golvet och bara låta högnivåkablarna sticka upp på något diskret ställe. Blir plättlätt att ta ut lådan vid behov.
Ska bli kul att ses på söndag, Ashra!
Inte vill jag ha en helt färdigbyggd låda, byggandet är ju halva nöjet! Borde väl egentligen bygga lådan själv också, men det kräver ju en massa uträkningar som jag nog inte pallar med...
Jag skulle faktiskt påstå att den här lådan blir LÄTTARE att flytta in/ut än motsvarande aktiva låda, om man skulle behöva nyttja hela bagageutrymmet. Den aktiva lådan väger ju mycket mer eftersom den har slutsteget inbyggt. Jag tänker ju gömma allt sånt under golvet och bara låta högnivåkablarna sticka upp på något diskret ställe. Blir plättlätt att ta ut lådan vid behov.
Ska bli kul att ses på söndag, Ashra!
bygga egen låda e najs men man ska fan ha rediga verktyg helst ett sågbort så man är garanterad raka linjer.
Enda som är jobbigt är ju att skruva ur strömsladden när man ska ha ut basen och steget,
Aktivbas är som sagt oftast större volymmässigt än sluten låda. då en tex 10" bas kan byggas i en så liten låda som 15L även fast jag nog skulle rekommendera lite större än 15 l. då det lämnar väldigt lite marginaler =P hellre 20l låda och dämp ull i =P
Jo ska bli kul att ses på söndag. Ska försöka få in allt i bilen tills dess. Har inte vågat prova ställa basen i bagaget då jag fortfarande är orolig för att den inte kommer få plats på djupet =P
på fredag ska iaf huvudenheten inhandlas. så det blir en guide till =P Och kanske en guide i hur man inte ska löda blir fullödningar.
Hur dämpar man bäst en sluten baslåda? Det verkar finnas tusen olika rekommendationer för detta på nätet. De jag har hittat ännu så länge är:
Inte dämpa alls. Tycks främst rekommenderas av folk som antar att man suttit 700 timmar vid en dator och räknat ut lådan PERFEKT. Vilket jag inte har gjort.
Dämpa genom att fästa dämpmaterial på lådans innerväggar. Olika bud om exakt vilken eller vilka väggar som ska dämpas.
Fylla lådan med dämpull (mycket löst, ej packat).
Vad tror ni?
Nårdik skriver:
En tumregel man brukar utgå i från är: SLUTEN LÅDA så fyller man lådan full med dämpull. Skall inte packas utan ligga lös. BASREFLEX-LÅDA så sätter man ett lager dämpull på alla väggar utom den vägg som högtalare och rör sitter.
Jag la ett täcke på insidan i min dämpullen har ju en annan densitet så det borde ändra volymen i lådan.
Ok vaknade lite tidigt så vrför inte göra guide 2
planerade ju att löda allt på jobbet men tyvärr råder kamera förbud så fick ta min trogna biltema kolv
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0964.jpg
Kablar, tenn, lödkolv och krympslang
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0965.jpg
Kapa till någorlunda rätt längder.
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0967.jpg
Kapa krympslang och trä på den över kabeln Låååångtbort från värmen där det ska lödas ananrs e det kört =P
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0970.jpg
Korta stumpar av tunnare kabel då jag inte får in 16qmm kabel direkt in i stärkaren.
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0973.jpg
Förtenna kanten av tråden tryck även ihop den lite så det blir som en svacka i kabeln.
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0979.jpg
Sammanfoga kablarna tada !
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0981.jpg
Krympslangen 1 variant på den tunna kabeln och en på den tjocka sedan dra den tunna hela vägen upp och den tjocka över den tunna kabeln.
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0976.jpg
ungefär så här
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0977.jpg
Värm krympslangen så häpnadvsväckande så krymper den =)
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0978.jpg
Nämen titta nu sitter den åt!
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0982.jpg
Grattis nu har vi gjort en + kabel och en - kabel. Ett steg närmare finalen.
Jag kanske är naiv, men jag antar att när tillverkaren specar att ett element är lämpligt med t ex en 20 liters låda är det räknat inklusive lämplig dämpning. Om inte annat så bör ju volymen ändras högst någon liter om man bara beklär väggarna (vilket jag lutar åt nu - fylla hela lådan verkar vanskligt).
Fina foton! :)
Så vitt jag förstått så är dämpning inte inkl i liter beräkning på element. Klärväggar ändrar nog inte volymen med nån liter som sagt. men att fylla lådan borde ju ändra volymen en hel del.
Om du kör kittet med lådan så har du ju garderat dig då basen spelar ner till 15l låda så en 20 liters låda med klädda väggar borde bli riktigt bra.
Ashra: Håller med. Dämpning på väggarna blir det då, på fem av sex väggar (alla utom den där elementet sitter). Kommer gå åt typ 3500 cm2 dämpull då, betydligt mindre än den som Carbonize (http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?cPath=3_21&products_id=508) säljer, eller om jag kan tigga till mig lite av din. :)
Fäster ullen i väggarna gör man nog enklast med lim eller en häftpistol.
Ashra: Håller med. Dämpning på väggarna blir det då, på fem av sex väggar (alla utom den där elementet sitter). Kommer gå åt typ 3500 cm2 dämpull då, betydligt mindre än den som Carbonize (http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?cPath=3_21&products_id=508) säljer, eller om jag kan tigga till mig lite av din. :)
Fäster ullen i väggarna gör man nog enklast med lim eller en häftpistol.
Inga problem de ligger bara i förrådet och samlar damm.
Lite ändrade planer! Snackade med Calle på Carbonize och tydligen är Monacor Carpower Sonic 10 (http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?cPath=1_4_50&products_id=332) som jag hade tänkt köpa rätt usel i sluten låda (fastän det finns en sådan rekommendation på sajten). Så jag kommer istället köra med RE Audio SE 10 D4 (http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?manufacturers_id=19&products_id=266) som är betydligt vassare! Detta skall tydligen passa utmärkt i lådan och jag fick ett finfint paketerbjudande som innebär att trots att själva högtalareelmentet är 1200 kr dyrare blir hela baslådebygget bara ... 60 kr dyrare för mig! :woot: :woot: :woot:
Har då också gått upp till 35 mm2 strömkabel istf 25 mm2 då en kunnig polare förklarat att 25 mm2 är för klent för det här bygget (räknar jag rätt skiljer det bara en millimeter i diameter på själva kabeln mellan 25 och 35 mm2).
Samt att jag kommer använda 10 mm2 kabel istf 2 mm2 för att ansluta baslådan till steget. Hellre för grovt än för klent!
Växlar också till "taggig (http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?cPath=3_21&products_id=261)" dämpmatta istället för vanlig dämpull, eftersom det ingår i paketet.
Ska posta en uppdaterad shoppinglista när jag har tid.
Sa ju att CAlle är grymt hjälpsam =P
Håller på med stero installationen men sprang in i ett problem så måste kolla sprängskisser nu =P
Ashra: Ser verkligen fram emot det! :)
Här kommer den nya shoppinglistan:
Hög/lågnivåomvandlare (http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?cPath=3_37&products_id=198)
Sinus Live SL-A1500 Mono Block (http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?products_id=257)
RE Audio SE 10 D4 (http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?products_id=266)
10" Sluten baslåda 20 liter (http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?cPath=3_46&products_id=302)
Dämpmatta "tagg" (http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?products_id=261)
5 m Lågnivåkabel RCA (http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?cPath=3_34&products_id=259) (från omvandlare till steg)
10 mm2 Strömkabel, 4 m (http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?products_id=361) (från steg till låda, funkar som högtalarkabel, fyra bitar x 1 meter)
35 mm2 Strömkabel, 6 m (http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?cPath=3_35&products_id=360) (från batteri till steg)
2x2 mm2 Högtalarkabel, 1 m (http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?cPath=3_36&products_id=514) (från receiver till omvandlare)
ANL 150 A säkring (http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?products_id=203)
Ringkontakt 50 mm2 för jordning (http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?cPath=3_25&products_id=285)
Ringanslutning 50 mm2 för batteriansl. (http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?cPath=3_25&products_id=158)
Inslagsmutter 10-pack M6 (http://clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=21905326)
Invändig sexkantskruv 10-pack M6x40 (http://clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=35439421)
Fjäderbricka 10-pack M6 (http://clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=22466028)
Priset per rad är lite svårare att räkna ut nu med rabatter och paketpris etc, men totalen är 6 263 kr. Detta trots att elementet blivit rejält mycket vassare och kabeln gått upp i grovlek några steg. Känns prisvärt ;)
Avseende dämpning så ansåg Carbonize-Calle att man med den här kombinationen av element och låda (som för övrigt skall passa utmärkt tillsammans) bara skall dämpa på innerväggen, alltså den mittemot väggen där elementet sitter.
Ser ut som en riktigt trevlig shoppinglista!
borde vara denna basen dock? http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?cPath=1_4_50&products_id=395
Dubbla 2x2 spolar vill du ju ha inte dubbla 4 ohms
Ska skicka upp en kortfattad slutmonterning. Blev massa strul på vägen så jag ledsnade lite =P Glapp i min adapter jag hade etc så fick löda och mecka lite så det tog sjukt lång tid.
Ser ut som en riktigt trevlig shoppinglista!
borde vara denna basen dock? http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?cPath=1_4_50&products_id=395
Dubbla 2x2 spolar vill du ju ha inte dubbla 4 ohms
Nä, det är en annan bas. Den du länkar är SR10, den jag har på shoppinglistan är SE10 som är betydligt bättre (kolla prisskillnaden). SR10 finns som både 2x4 och 2x2 Ohm, SE10 finns bara som 2x4 Ohm, åtminstone hos Carbonize.
Är det ett problem att det är 2x4 Ohm? Parallellkopplar jag det blir det ju 2 Ohms last på steget vilket är utmärkt, steget klarar ju 900 WRMS i 2 Ohm.
det där vet calle betydligt bättre än mig =P
Calle har förvisso inte sagt nåt, men jag antar förstås att paketet han föreslog med den basen är bra. :)
Vad gäller ihopkopplingen så kollade jag på den här (http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp?submitted=true&woofer_qty=1&woofer_imp=4) mycket praktiska sidan och där framgår hur man ska koppla en eller flera basar av en viss typ för att få rätt last på steget.
den sidan komemr inte stämma för ditt slutsteg. Din e det bara koppla en plus i varje pluss och en minus i varje minsu och köra . sinus är gjort för dubbla spolar så busenkelt att koppla in.
har du beställt nu ?
Nix, väntar på löööönen. Dessutom vore det bra intressant om jag hade ett hum om hur kablarna skall dras innan jag beställer ... jag tvivlar inte på att det går, men det svider ju om jag sitter här med prylar för 6000+ kr som jag inte kan installera :rolleyes:
vi kollar kabel dragning imorrn. Det borde vaa rätt enkelt
Ok dags för den sista delen I operration kabeldragning, baslåda och huvudenhetes byte. Blev ett litet hopp i bilderna tyvärr då jag stötte på oanade problem =P
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0983.jpg
Då börjas det. Så ser det ut orginal!
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0984.jpg
Bort med torxskruvarna
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0985.jpg
Andra sidan ska också väck !
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0988.jpg
Här hittades det skruv.
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0987.jpg
Sluta göm skruv överallt era rackare
Här är hoppet. Det som gjordes nu är att efter de här skruvarna lossades så Lyftes Hela mittkonsolen en bit. Då kom jag åt undersidan av "balkarna" Där satt det 1st skummgummikåpa på varje sida som var trädd in i balken. Ta bort den så kan du ta ur balkarna.
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0989.jpg
Titta nu e balken borta. Där satt det 2st torxskruv på varje sida bara skruva loss..
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0990.jpg
Där kom han vilken latjoliten pryl.
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0991.jpg
Adapters. Bmw mini till Iso och radio adapter bmw mini till pioneer.
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0992.jpg
Iso till Pioneer fan vad adapters =P
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0993.jpg
Närbildsfotografering är en konst min kamera inte klarar av. Systemremote iaf. Sladden som kopplas mellan stero och steget som talar om att steget ska ha eller inte ha ström.
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0995.jpg
Denna sladd kommer vi ihåg.
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0997.jpg
Dåligt kort men fotat in i utrymmet för stereon. Tittut!
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0998.jpg
Så då var den framme.
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT0999.jpg
Nämen titta det funkar.
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT1001.jpg
Nämen vilken check jordpunkt. Slipa bort rosten först.
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT1003.jpg
Självfallet ska det finnas en plus sladd också. Ganska no brainer vad som gjordes här.
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT1004.jpg
FAAAN tappa inte muttern !
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT1006.jpg
Sedär ja då fanns det ström
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT1007.jpg
Boom Boom Boom
http://i7.photobucket.com/albums/y295/Nuzebel/PICT1011.jpg
Klart Riktigt bra färg på displayen för att matcha Orginal färgen i bilen. I med stöldkasseten. Den är lite för liten för Orginal hålet. Detta löstes med en riktigt fullösning. Tog och byggde en ram i tunn skummgummi. Blev helt ok.
Problem under byggandet:
Tog ett tag att komma på hur man rev panelen smidigast.
Jävla glapp i adaptern bmw-mini till iso. Blev ett jäkla pill att styra upp så alla högtalare ville lira.
Min kära far hade "lånat" mitt torx set.
Kvar att göra. Fixa en bättre ram med stabil konstruktion för att hålla stöldkasseten på plats. Ställa in ljudet.
Ser ju ut att vara "lite" lättare att byta huvudenhet på R53 än på R55 om man säger så! Vi får hoppas att antalet skruvar åtminstone är detsamma...
Jag har skickat beställningen nu! Inköpslistan matchar exakt den jag postade senast, men jag väntar med att köpa bultar och dylikt tills jag fått elementet och kunnat mäta monteringshålen. Samma sak för skruv till steget och sånt.
På tal om det här med att uppgradera ljudet i resten av systemet utan att byta den befintliga huvudenheten hittade jag den där RockfordFosgate-prylen någon nämnde:
Rockford Fosgate - 3SIXTY.1 (http://www.rockfordfosgate.com/products/product_details.asp?cat_id=1&series_id=49&family_id=50&item_id=106185&locale=en_US&p_status=)
Rockford Fosgate - 3SIXTY.2 (http://www.rockfordfosgate.com/products/product_details.asp?cat_id=1&series_id=49&family_id=50&item_id=106187&locale=en_US&p_status=)
Dessa är inte precis billiga ($399 resp $699 - den dyrare modellen har fler inställningsmöjligheter) men båda klarar faktiskt SEX KANALER .. man behöver alltså bara en för hela systemet! $399 är ungefär 2 400 kr .. så det är 600 kr per kanal. Åtminstone inte idiotiskt dyrt med tanke på att en enklare omvandlare för en kanal kostar 250 kr.
Så om jag bestämmer mig för att byta ut hela originalsystemet men inte kan offra originalradion på några villkor är detta åtminstone ett alternativ. Dock inget som är aktuellt just nu. Först ska här byggas baslåda!
ja det var den jag menade. då kan du byta allt utan huvudenheten. samt koppla in mobiltelefonen elelr vad allt annat som önskas =P
Har redan AUX-ingång från fabrik så det är inget special, däremot vore det ju extremt najs att slippa byta huvudenheten den dagen skiten träffar fläkten (s a s)...
Just nu är jag mest jättenyfiken på att lista ut hur man får ut mittkonsolen så att jag får se hur det ser ut där bakom, hur mycket plats det finns att trycka in dylika leksaker såsom extra steg osv.
Har inte fått grejerna ännu, men kommer fotodokumentera ordentligt från start till slut.
Nu har grejerna börjat komma! Lådan har inte kommit ännu och jag kanske kommer behöva shoppa lite fler smådelar eftersom Carbonize var vänliga att skicka med en fet konding som bonus för att leveransen tog lite tid :) Fick en hel del fina RE Audio-klistermärken och ett par guldpläterade batterianslutningsdon också.
Här är lite fina upppacknings-foton (http://w2k.fz.se/gallery/album_show.php?id=88) :woot:
Eftersom kondensatorn ska anslutas parallellt med steget funderar jag på att inhandla ett splitblock (1x35->2x25 mm2) samt en meter kortare kabel, plus två till ringkontakter att ansluta kondensatorn med. Alternativet är att försöka trycka in två 35 mm2-kontakter i samma 35 mm2-hål på antingen förstärkaren eller säkringshållaren...
Har också mätt monteringshålen i bashögtalaren, de är drygt 6 mm i diameter (så det blir M6-bult som jag trodde) och 17 mm djupa. Eftersom lådan är 19 mm tjock blir det 40 mm långa bultar. Skiter nog i fjäderbrickorna, eftersom kanten på elementet är gummiklädd blir det lite "fjädring" ändå!
Totalen på Carbonize-fakturan blev för övrigt 5 982 kr.
fan man blir lite avis =) perfa att du fick med en kondning. det kommer bli tok bra. Det kommer hjälpa ljudet rejält.
En till undran på bilden sitter särkingen precis vid steget. jag ahr alltid fått för mig att säkringen ska itta så nära batteriet som möjligt. Kanske inte spelar någon roll. När ska jag boka tid i garaget då ?=)
Det blir två säkringar, en i varje ända av kabeln. Känns onödigt, men jag har blivit rekommenderad att göra så. Hade egentligen tänkt skippa det, men så dök det upp en extra säkringshållare som av någon mystisk anledning inte står på fakturan ;)
Pluskabeln kommer gå:
[Batteri] -> [Säkring 1] -> Bilen -> [Säkring 2] -> [Kondensator] -> [Slutsteg]
Minuskabeln (jordkabeln) kommer gå:
[Slutsteg] -> [Kondensator] -> [Jordpunkt]
Kondensatorn har anslutningar för ringkabelskor (http://www.carbonize.se/catalog/product_info.php?products_id=533), så det är smidigast att sätta den "i mitten", slipper man skarva ihop sladdar. Ordningen spelar ju egentligen mindre roll. Detta blir dessutom mycket smidigare än att använda splitblock som jag tänkte först...
Vad gäller byggandet så hände en kul sak, jag snackade skit med en gammal vän från KTH och mitt baslådebygge kom upp, det visade sig då att han pysslar med bilstereo som en sidosyssla och gjort några riktigt seriösa byggen. Han ville gärna hjälpa mig, så själva byggandet sker nog hos honom. Men han har aldrig byggt i MINI förut ;)
Just ja - efterlyses: Kopplingsschema för kontakterna till radiodelen och förstärkaren i MINI Boost-systemet i R55.
Hittade själva radiodelen här (http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=MF31&mospid=49644&btnr=65_1674&hg=65&fg=05), dock är det R56 och inte R55, men utseendet är samma så det är förmodligen samma. Dock visar den inget om hur kontakterna ser ut.
Problemet löst, kanske - jag hittade den här prylen (http://www.newministuff.com/new/shop.php?action=productshow&id=469) borta på NewMINIStuff som påstås ge högtalarsignaler och remote-signal till förstärkaren från radion. Frågan är, passar den en R55? Som sagt, det borde vara samma .. ska maila och fråga.
This is a plug & play loom that connects at the back of the stereo in the R56 Mini & gives you access to all the speaker leads & amplifier turn on lead without having to splice any factory cables. We have 4 versions; 1. Speaker splice. This is for adding amplifiers that have high level input (e.g. our kenwood ones) You can add a front amp, rear amp, subwoofer amp or a combination of these 2. Speaker splice with front RCA output. This is for adding a front amp or subwoofer amp that has RCA inputs. 3. Speaker splice with rear RCA output. This is for adding a rear amp or subwoofer amp that has RCA inputs. 4. Speaker splice with front & rear RCA output. This is for adding front & rear amps that have RCA inputs.
Edit: Tråd på MINI2 (http://www.mini2.com/forum/2nd-gen-interior-ice/158372-r55-subwoofer-install-wiring-boost-radio.html).
Glad Mikey got back to you. He really is the best when it comes to ICE :cool:
Nu har själva lådan kommit och jag har skruvat ihop den med högtalarelementet. Tillvägagångssätt som följer (bilder kommer):
Satte högtalaren på plats och märkte ut borrhålen med en syl
Tog bort högtalaren, borrade åtta hål på markerade ställen
Satte tillbaka högtalaren och kollade så att hålen kom rätt
Svor över att ett hål var fel, borrade om, tätade det gamla hålet
Fäste åtta stycken islagsmuttar från insidan med hjälp av skruvtving
Dammsög och torkade rent inuti lådan
Klippte till taggmattan i rätt storlek (31x38 cm eller nåt sånt)
Lade på lim på lådans inre baksida
Satte fast taggmattan i limmet, väntade 15 min på att det skulle torka
Kopplade in högtalaren med kablaget i lådan
Mätte resistans över kablaget (försumbar) och talspolarna (3.7 ohm) för att kontrollera att allt var korrekt anslutet
Satte högtalaren på plats och drog i alla åtta bultarna, med brickor
Mätte resistansen igen för att kolla så att allt överlevde monteringen
Success! :woot:
Att montera högtalaren i lådan med bultarna var det absolut svåraste... Den jäveln var nog 0.5mm för bred i kanterna, så när jag väl fått i alla bultar i botten så satt den som berget! Och att få i bultarna var ju inte helt enkelt heller. Tur att jag hade handlat en finfin fastnyckelsats på Clas Ohlson precis. Resultatet ser dessutom otroligt snyggt ut, låt hoppas att det spelar bra också! :handen: Tyvärr har jag inget att testa med...
För övrigt fick jag svar från Mike på NewMINIStuff som sa att kablaget för R56 han hade till salu skulle passa utmärkt. Så det är beställt nu. Rätt dyrt tyvärr med frakt och moms från England :???:
Pluskabeln kommer gå:
[Batteri] -> [Säkring 1] -> Bilen -> [Säkring 2] -> [Kondensator] -> [Slutsteg]
Minuskabeln (jordkabeln) kommer gå:
[Slutsteg] -> [Kondensator] -> [Jordpunkt]
Nu har jag ritat ett kopplingsschema som förklarar detta lite bättre, se bifogad fil.
Nu har jag äntligen kunnat lägga upp bilder från bygget av lådan (http://w2k.fz.se/gallery/album_show.php?id=89) - bajs-ComHem tyckte tydligen att jag varken behövde Internet eller telefon ikväll. Har nu tagit min tillflykt hem till föräldrarna, där det finns varmt kaffe och fungerande Internet. ;)
Bilderna är i samma ordning som "stegen" i förrförra posten så det borde vara lätt att följa.
blir ju tokfint det där !
W2k och Ashra....
Mycket bra jobbat, att ta er tid att steg-för-steg-dokumentera era projekt!
Stora tydliga foton av de väsentliga momenten, med stöd av beskrivande texter. Guld värt för andra som skall ge sig i kast med liknande projekt.
Kanske borde vi ha någon form av märkning i trådlistan, som man kan märka upp sin tråd med, att det just är en "Work In Progress"-tråd...
Såna trådar har ju egenskapen att det händer saker kontinueligt under en viss period (=intressant att följa) och sedan stannar den av då bygget är klart, men är ju fortfarande lika viktig för andra som senare skall sätta igång med liknande bygge.
Välgjorda byggen är ju värda all beröm de kan få. Men som dokumentation för framtida byggen är det ju alltid lättast att läsa in sig om det är så "cleant" som möjligt i tråden. Kanske skall man kopiera tråden och spara undan en rensad dokumentationskopia under en WIP-kategori? (För alla typer av mods)
/M v h, JockeO
JockeO,
utmärkt idé! När bygget är klart ska jag definitivt göra en "ren" kopia som sammanfattar all den info som just nu ligger som diskreta inlägg.
Originaltråden kommer ju givetvis ligga kvar här i forumet, så alla som letar efter dylik info lär ju förhoppningsvis hitta den medelst sökfunktionen...
Nu har jag varit tyst en stund, men det beror lyckligtvis inte på någon bristande entusiasm, eller störningar i projektet - utan på att jag helt enkelt haft för mycket att göra (både av det bra och dåliga slaget av "göra").
Idag fick jag adaptern från Mikey på NewMINIstuff, alltså den här (http://www.newministuff.com/new/shop.php?action=productshow&id=469), för att slippa gissa mig fram till vilka kablar som är vilka när jag ansluter hög/lågnivåomvandlaren bakpå originalradion. Denna adapterkabel visar sig vara tillverkad av Autoleads (http://www.autoleads.co.uk/), för övrigt. Den blå kabeln är fjärrsignalen till förstärkaren (remote).
Här är en bild (http://w2k.fz.se/gallery/image.php?id=1864) på kablaget. Jag jämförde lite med den här skissen (http://www.mini2.com/forum/attachment.php?attachmentid=134761&d=1183789338) över kontakten till radion på gamla Boosten, men det stämmer inte överens alls. I installationsanvisningen pratas det om fiberoptik... ska bli kul att upptäcka när jag plockar ut radio.
Den observante ser nu på bilden att mitt kablage har RCA-kontakter. Men dessa är totalt värdelösa för mig då hög/lågnivåomvandlaren jag har inte har RCA-ingångar utan förväntar sig naken kabel - två gånger plus och minus samt jord (http://w2k.fz.se/gallery/image.php?id=1861). Där RCA-sladden börjar satt det dock en underlig sak insvept i krympslang (http://w2k.fz.se/gallery/image.php?id=1863). När jag tog bort krympslangen fick jag se .. ja, vadå (http://w2k.fz.se/gallery/image.php?id=1862)?
Jag har inte den blekaste aning om vad komponenterna som sitter på det lilla kortet är till för (någon elektronikkunnig får gärna upplysa mig) men det ser väldigt mycket ut som precis de sladdar jag behöver är fastlödda i ena ändan. Det står till och med "EARTH" tryckt på mittenkabeln. Succé!
Tyvärr äger jag ingen lödkolv. Clas Ohlson nästa. Dock trevligt att se att mitt största orosmoment - att få ut en (vettig) signal från Boost-radion - tycks ha försvunnit.
fredrikr
2008-07-01, 20:26
bra guide fast på min mini så har jag inget fack under ratten!
Där sitter en förbannad jävla kåpa som jag inte lyckas få bort, anledningen till att jag måste ha bort den kåpan är att den översta skruven täcks av den!
Är det någon som vet hur man får bort den kåpan under ratten?
ta ett kort så jag får se. Vilken modell av mini har du ?
fredrikr
2008-07-02, 10:28
Det är en mini cooper s -03
jag lånade en bild inte min men lika dan under ratten!
http://z900a4.kola.nu/Miniclub/Halmstad/ace/IMG_4318.jpg
skruven för att lossa sitter under ratten men du kan no komma in i balkarnas skruvar utan att lossa om du ahr vettiga verktyg. ag har bytt både på en 2002 och en 2003 båda gångerna gjorde jag som min guide visar utan att lossa panelen under ratten.
fredrikr
2008-07-02, 18:14
Vilket verktyg skulle de vara, mellan rummet mellan skruven och kåpan är cirka 1 cm fritt,:( Jag har vart o kravlat runt under ratten nu dem ända skruvarna jag ser är 2 st guld färgade som håller uppe lampan! Vet du exakt vart skruvarna sitter under ratten? Och hur många skruvar är det?
riktigt snällt av dig att ställa upp med hjälp!:)
spärrskaft och bits körde jag med funkade kalas.
Efter många veckor av febril inaktivitet lyckades jag och en kamrat idag stämma möte för att montera in grejerna i bilen ... detta i metropolen Farsta. Då vädret dessutom var fint beslutades att utföra magin utomhus.
Fyra(!) svettiga timmar senare är allt så färdigdraget att vi kan provköra. Drar lite försiktigt på Kate Ryan - Libertine på stereon (som mot förmodan fortfarande fungerar trots att mittkonsollen hänger i löst sammankopplade småbitar.
Lysdioderna lyser fint men inte ett ljud... PANIK!!! :eek: :eek: tills vi inser att gainen är ställd på noll på steget från fabrik. Fram med en liten skruvmejsel och ställer upp lite. Sen på med musiken igen. BOOM BOOM BOOM :handen: Och vad sköööönt det blåser i håret. :D
Det blev lite sådär med bilder under själva arbetet - ambitionerna var goda, men det var helt enkelt för roligt att skruva för att ge kameran någon kärlek samtidigt. En del bilder blev det dock, och det färdiga bygget förtjänar ju också att noga dokumenteras.
Kan ge följande sammanfattning av de inblandade stegen iaf:
Montera ut batteriet för att komma åt att dra en sladd genom torpedväggen - förvånansvärt lätt! PUSS på BMW för att det är så smidigt gjort med kabelgenomföringen!
Montera loss trösklarna på båda sidor samt delar av baksätets sidor för att komma åt att dra kablage - knappt görbart utan att ta ut stolarna, vi lyckades dock. Otroligt irriterande konstruktion!
Montera loss interiörklädseln i bakluckan för att få ut sladdarna - se ovan, men det hade inte blivit lättare om bilen saknat stolar tyvärr.
Tillverka jordpunkt - rätt enkelt så fort vi letade oss ner till botten av reservhjulsbaljan!
Koppla in steg och kondensator - en barnlek. Men en större avbitartång hade varit trevligt.
Riva hela förarplatsen (utom ratten) - GAAAAH! Tidskrävande utav helvete. Tio miljoner skruvar som lyckligtvis alla var likadana, så man behövde inte hålla koll på vad som passade var.
Ansluta adapterkablage och lågnivåomvandlare - en barnlek. Gott om plats bakom originalradion!
Sätta ihop allt igen så att det ser normalt ut - marginellt lättare än att ta isär det.
Ansluta baslådan - banankontakter är en dum idé, de skakar loss av bastrycket. Behöver smartare lösning.
Testspelning - HEAVEN! All möda betalar sig!
En liten notering; "remote"-utgången från originalstereon är väldigt konstig. Den tycks nämligen inte ha något att göra med huruvida det spelas något ljud. Jag trodde först att den följde instrumentbelysningen, men så är ej fallet. Den tycks alltid vara på så länge bilen används, men stänger av sig efter någon minut om man larmar på bilen eller lämnar den ifred utan att öppna/stänga några dörrar eller koppla till "tändningen". Högst suspekt. Men så länge steget inte drar ur batteriet om natten är jag glad. ;)
Gjort lite mer idag på morgonen:
Skruvat i ett par byglar så att baslådan går att lastsäkra - lös baslåda bak i en Cooper är inte bra...
Installerat en "master switch" (hurra för Clas Ohlson) på remotekabeln så att det går att stänga av steget helt när bilen t ex ska in på service
Uppdatering ett halvår senare: Baslådan dog mystiskt någon gång under hösten 2008 och fram tills nu har jag haft för mycket att göra för att ha tid, så den har varit urkopplad. Diagnosen var att spänningen över förstärkaren kraftigt understeg 12V, varför den inte gick igång. Bilen däremot gick som den skulle och batterispänningen låg på över 12V.
Igår lät jag så ett proffs hjälpa mig med lite felsökning och det visade sig - hör och häpna - att jorda i karossen baktill är tydligen ingen bra idé. Varför det någonsin fungerade är oklart, men resistansen mellan batteriets minuspol och bar metall i bagageutrymmet är väldigt hög. Ljudkillen skyllde på "engelska bilar".
Lösningen blev hur som helst en ny kabel från kondensatorn och hela vägen fram till batteriets minuspol (stön!) men nu fungerar det igen!
Dock fick jag beröm av ljudkillen för ett proffsigt bygge, med reservationen att komponenterna var brutalt överdimensionerade med tanke på att bakdörrarna förmodligen lossnar om man drar på för fullt. :D Men det ser jag som en fördel...
finns det inga bilder på det färdiga bygget då :)
Jo, men de är inte vidare snygga. Ska ladda upp vad jag har så fort jag har tid och sedan kanske försöka ta några bättre... :)
Installationen är rätt diskret, gräver man inte ned sig under golvet på bagageutrymmet ser man bara baslådan och fyra blå kablar som förser den med signal.
Nu har jag (till slut) orkat ladda upp fotona ... ber om ursäkt för att det tog en sån j*a tid...
Kabeldragning till batteriet: http://w2k.fz.se/gallery/album_show.php?id=91
Några bilder på det färdiga bygget: http://w2k.fz.se/gallery/album_show.php?id=92
OBS .. på bilderna går jordkabeln ner i reservhjulsbaljan och sitter fast i skruvhålet som skulle ha hållit fast reservhjulet om jag hade något. Denna lösning höll inte så länge då denna punkt på karossen tydligen inte hade någe vidare kontakt med batteriet. Därför har det sedermera dragits ytterligare en sladd längs med hela bilen, så att både + och - på kondensatorn nu sitter direkt kopplade på batteriet.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.